Рубрика: Винные дороги Тосканы

История виноделия — этрусское наследие

История виноделия в Тоскане уходит корнями во времена, когда земли Тосканы были заселены удивительным народом – этрусками. Затерявшиеся среди веков, они и сегодня остаются неразгаданными, теми, которые унесли множество тайн с собой. Сегодня практически не найти следы их пребывания на тосканских землях, впрочем, как ничего не известно об их языке, также нет каких-либо расшифровок их письменности. Но, есть одно яркое свидетельство об этом народе – следы того, с какой любовью они относились к своим землям.

Этруски, наверное, были первыми, кто на Апеннинах начал высаживать оливы и покрывать земли плантациями виноградников, выращивая традиционные сегодня тосканские сорта – Санджовезе (красный) и Треббьяно (белый). Изготовленные вина становились обычным продуктом, употребляемым повседневно не только знатью, но и простыми семьями. Учеными были обнаружены в усыпальницах разные вещи, напрямую связанные с традиционными обрядами и пиршествами, где важную роль играли вина. Они демонстрировали важность для этрусков проведений застолий и самого процесса потребления вина.

У этрусков перенималась культура производства вина галлами, когда те начали торговать с ними где-то в 400–500 годах до нашей эры. Тогда же и будут вывезены лозы виноградников. Этому есть прямое доказательство – найденная в галльском поселении Lattica платформа — это важная деталь, которая устанавливалась на виноградный пресс. Находка датируется 425 годом до нашей эры. Кстати, этот пресс считается самым древним артефактом, когда-либо обнаруженным во Франции, а в дополнении к нему были представлены амфоры, где осталось немного вина Этрурии.

После проведенного химического анализа остатков были выявлены: винная кислота, тартрат, сосновая смола, розмарин, тимьян, базилик – это все прямое свидетельство процесса винификации на территории Этрурии, а также того, что древние галлы заменили культуру варения пива на виноделие.

От этрусков к римлянам

Этрусками эстафетная палочка винного производства была передана римлянам, которых они обучили всему, даже тому, как технически сделать консервацию посредством вываривания виноградного сока. Благодаря этому, вина получались насыщенными, сладкими, напоминающими алкогольный сироп. И чтобы испить вино, нужно было полученный сироп разбавить водой, добавив для вкуса немного меда и различных специй.

Вино становится повседневным напитком, но с падением Римской империи виноделие забывается и только в раннем Средневековье, благодаря монахам, возрождается вновь. Поскольку Тоскана была всегда землей великого местничества, фракционной борьбы, там на протяжении веков находили для себя убежище церковные ордена. Знатные феодалы строили свои замки, производя вино в своих владениях, таким образом развивая виноградарство и виноделие.

Возрождение

Большая часть существовавших поселений, которые основали еще этруски, во времена эпохи Возрождения стали красивыми и могущественными городами – это Siena, Lucca, Pisa, San Gimignano. Люди стали перебираться в города, и чем быстрее они наполнялись, тем богаче становились купцы, поскольку горожане хотели иметь продукты отличного качества. Во главе продуктовых списков стояло вино. Тоскана тогда состояла из множества независимых республик, и в каждой была своя экономика, валюта, таблица мер и весов. Все это, конечно, не позволяло развиваться внутреннему рынку, поэтому пили, как говорится, «домашнее» вино.

Центром региона, поглотившим и сплотившим вокруг себя всю элиту – от знати до творцов и мыслителей, стала Флоренция. Там в начале 1400 года каждый житель выпивал в среднем по 4 литра вина на протяжении недели. А производилось вино на холмах Кьянти, в области между Флоренцией и Сиеной. Именно с этого времени ее можно считать столицей тонкой гастрономии и виноделия. Династия Medici, поддержавшая расцвет наук и искусств, отличалась экстравагантностью в устройстве званых обедов и потреблении региональных вин.

Стремление быть лучшими

После объединения Италии, в 1900 гг., когда качество вина Кьянти было на очень низком уровне, производители вин ввели стандарты качества.

В Тоскане винная индустрия – настоящее искусство, а художнику нельзя устанавливать регламенты, указывать какие цвета выбирать и что писать. Так и в виноделии, поэтому многие тосканские виноделы нарушали регламент и «рисовали свои собственные винные картины». В 70 годы XX столетия виноделы обращали внимание на качество, а не на количество, и делали вина, следуя своим вкусам, со стремлением создать лучшее вино.

Государство считало такое производство незаконным, поэтому свои вина, отличного качества, они называли столовыми, доказывая, что ограничениями не остановить производство новых вин, и что ценность вина во вкусе, а не в этикетке. Если прежде с каждого гектара снималось 20–40 тонн винограда, то в наши дни для столового вина хорошего качества с гектара снимают всего 8 тонн, следуя простой концепции – из меньшего получить большее.

Используя французскую технологию винификации, виноделы добивались самых лучших результатов на мировых рынках. Автохтонный сорт Санджовезе, в переводе «кровь Юпитера», придает вину определенную кислинку, вишневый и чайный аромат, а прижившиеся на тосканской земле французские Каберне, Мерло, Сира – мягкость и плотность структуры.

Глядя на тосканцев, невольно представляется то, как в них «возродились» этруски, как в них до сих пор сохраняется множество удивительных черт трудолюбивого народа. Для жителей Тосканы из всех продуктов, созданных в этом регионе, вино стоит на первом месте. Это тот продукт, который считается данностью природы, даром Богов, к которому должно быть особенное, бережное отношение. Не случайно Тоскана носит гордое название – столица итальянского виноделия.

«Запрет вина закон, считающийся с тем,
Кем пьется и когда, и много ли, и с кем.
Когда соблюдены все эти оговорки,
Пить – признак мудрости, а не порок совсем».

Омар Хайям

Чтобы иметь первое представление об энотеке и решить какое тосканское вино выбрать, посмотрите ниже список с ценами от производителей вин Тосканы.

Vin Santo di Carmignano DOC Riserva 2010 – Capezzana

В течение почти ста лет компания принадлежала семье Контини Бонакосси, одним из самых крупных арт-дилеров в Италии. По вкусу их Винсанто Ризерва, полученный из 90% Треббиано с добавлением Сан-Коломбано, в числе первых в рейтинге. Винтаж 2010 представляет великолепный образец с ярким янтарным цветом. На нос: раскрывает ароматы обезвоженного абрикоса, грецких орехов, мёда и сладкого табака. Во рту изначально густо обволакивает нёбо, а затем растворяется в освежающем и длительном послевкусии, напоминающем апельсиновый сок.

  • € 38,00 (375 мл)

Vin Santo di Carmignano DOC Occhio di Pernice 2009 – Villa Artimino

Посетить усадьбы Tenuta Artimino, знаменитую виллу Медичи с сотней каминов, должен каждый, кто хоть немного знает о Лоренцо Великолепном. Для всех остальных – это отличная возможность попробовать их винное творение. По спецификации требует минимум 50% Санджовезе. Это даёт производителю возможность использовать широкий выбор других лоз, в данном случае это: белые Мальвазия и Треббиано, а также Алеатико и Канайоло. На нос: чувствуется аромат сушеного инжира, карамели и клубники в спирте, которые оставляют приятное послевкусие с лёгким миндальным привкусом.

  • € 25 (375 мл)

Vin Santo del Chianti DOC, Caratello 2008 – Pietro Beconcini

Компания известна тем, что заново открыла Tempranillo в Тоскане. С тем же мастерством они создают Винсанто дель Кьянти, полученное после 5 месяцев вяления. От 70% Треббиано и Мальвазия Бьянка, Мальвазия Нера и небольшой процент Сан-Коломбано.

Ароматы сливового варенья, абрикосов, сушеных белых грибов и лёгкие оттенки грецких орехов дают потрясающий букет. Во рту ощущается удивительная свежесть жёлтых фруктов с умеренной сладостью.

  • € 30 (500 мл)

Vin Santo del Chianti DOC Occhio di Pernice, Aria 2007 – Pietro Beconcini

Недавно появившаяся на рынке из Санджовезе, автохтонного винограда Тосканы.

Грецкие орехи, сено и пряные масла – вот основные ароматы, которые характеризуют этот Винсанто. Попадая в рот сладким, плотным и обволакивающим, в скором времени появляется кислотность, оставляя послевкусие персика в сиропе и грецкого ореха.

  • € 39 (375 мл)

Vin Santo del Chianti Classico DOC 2009 – Lornano

В нескольких километрах от Монтериджони, укрепленной деревни близ Сиены, в Кастеллина-ин-Кьянти находится компания Лорнано. Здесь под руководством Франко и Маттео Бернабеи рождается «чудо напиток», который заслуживает всё внимание поклонников.

После вяления, которое длится до марта, Винсанто ди Лорнано винифицируется в равных частях с Треббиано и Мальвазией. После шести лет в 100-литровых дубовых бочках и двенадцати месяцев в бутылках, он становится янтарного цвета с оттенками сушёного инжира, миндаля и арахиса. Элегантная сладость отмечена нотками абрикоса. Замечательный вкус.

  • € 22,00 (375 мл)

Vin Santo DOC Occhio di Pernice 2006 – Badia a Coltibuono

Бадиа ди Колтибуоно, основанная в 1051 году как монастырь «хорошего урожая» монахами-валломброзанами, до сих пор одно из самых очаровательных мест в Тоскане. Под руководством Маурицио Кастелли и Роберто Стуччи Принетти компания производит незабываемые Санджовезе IGT.

Их Vin Santo, выдержанные в 50-литровых бочках в течение шести лет, изготовлены из равных частей Треббиано и Мальвазии дают классические ароматы обезвоженных жёлтых фруктов, таких как абрикос и персик, сопровождаемых нотами засахаренных цитрусовых фруктов и орехов. Благодаря своей свежести и, прежде всего, вкусу, он находит идеальный баланс во рту.

  • € 49 (375 мл.)

Vin Santo di Montepulciano DOC, Dolce Sinfonia 2012 – Bindella

История любви швейцарца Руди Бинделла с областью Монтепульчано началась в 1983 году, и с 2,5 га компания сегодня имеет 40 га и новый погреб. Полученный из 80% Треббиано и 20% белой Мальвазии, он уже очаровывает своим ярким янтарным цветом. Увлекательные ароматы шиповника, консервированного ананаса, мёда, фиников и апельсиновой цедры не оставляют нос в процессе дегустации, в которой элегантность и чистота вкуса являются главными координатами. Отличный баланс между сладким и кислотным компонентами, которые путешествуют вместе в долгом послевкусии.

  • € 28 (375 мл)

Vin Santo di Montepulciano DOC Occhio di Pernice, Dolce Sinfonia 2004 – Bindella

Полученный из чистого Санджовезе, содержит оттенки вишневого варенья, желе из красной смородины и красного дерева, сопровождаемые бальзамическими нотами, которые балуют нос. Густой вкус с медово-карамельным ароматом, настолько свежий, что возбуждает желание сделать не один глоток.

  • € 45 (375 мл)

Bonus track: Vin Santo Occhio di Pernice 2006 – Sangervasio

Помимо четырех DOC Винсанто, есть настоящие произведения, которые находятся в тени знаменитых трендов. Пример, от компании Sangervasio в провинции Пиза. Путешествует под флагом Colli dell’Etruria Centrale DOC, название, которое можно произносить как скороговорку.

Еще не решили какое тосканское вино выбрать, тогда ощутите любовь с первого взгляда, как только попробуешь. Чистокровный Санджовезе от Давида Бонуччи (Davide Bonucci). 100% Санджовезе, вместо 50%, требуемых в спецификации. Винифицируется в 112-литровых дубовых бочках в течение 10 лет и, следовательно, значительно превышает обязательные 36 месяцев.

Все варианты, нацеленные на высочайшее качество и подлинность продукта. Ароматы тёмного шоколада и кофе, затем – древесины, жареного миндаля и ореховой шелухи. Густой вкус во рту в отличном балансе, благодаря удивительной кислотности. Бесконечный конец.

  • € 50,00 (375 мл)

Ваш гид Ирина Лихота

Дорога вин и оливкового масла Этрусские берега

Strada del Vino e dell’Olio Costa degli Etruschi

Территория винной дороги Этрусские берега протянулась вдоль побережья Тирренского моря, она покрывает маршрут длиной более 150 км, доходя до острова Эльба, всю провинцию Ливорно и отчасти провинцию Пизы. В этом винном уголке приятно попробовать бокал вина в одном из погребов, утопающих в виноградниках и зелени средиземноморского кустарника, в то время как лёгкий бриз морского ветра приятно освежает лицо.

Мы находимся в той части Тосканы, где началась итальянская винная революция, благодаря вышедшему в свет Сассикайя, а затем Супертосканским винам, ворвавшимся в 70-х годах двадцатого столетия, и продолжается и сейчас инициативами многих виноделов, разбросанных по пяти областям DOC: Монтескудайо, Териччо ди Биббона, Болгери, Валь ди Корния и Эльба.

На территории, знаменитой не только «живым» вином, но и производством нежного оливкового масла extravergini d’oliva, качественных продуктов питания, используемых в богатой местной кухне и, прежде всего, добрыми приветливыми и счастливыми людьми, которые живут и ухаживают за этой землёй.

Чтобы открыть для себя вкус и красоту винной дороги этрусского побережья, понадобится заглянуть в несколько деревень, где рождаются лучшие вина

Первая винная зона – это DOC Монтескудайо, в провинции города Пиза. Она захватывает ещё две коммуны: Гуардисталло, Казале Мариттимо – это самые северные деревни в землях знатной пизанской династии Делла Герардеска. Отсюда можно добраться до Монтекатини-Валь-ди-Чечина и Рипарбелла, где в древности добывали медь, сегодня здесь наибольшая концентрация виноделен.

В Кастеллина-Мариттима и Монтекатини, в холмистой и прохладной зоне, производят элегантные и ароматные вина из местных и международных сортов. Изначально красные вина этой зоны выпускали по регламенту Кьянти из Санджовезе, а белые – из Треббьяно Тоскано, Верментино, Мальвазия. С обновлением регламента 1999 года в бленд входят и французские сорта винограда: Caberne Savignon, Merlo, Sira, Petit Verdot. Помимо красных и белых вин, здесь производят ВИНСАНТО из сорта ТРЕББИАНО. Территория простирается до морского побережья – к курортным городкам Чечина и Биббона.

Terratico di Bibbona DOC

Terratico di Bibbona DOC – следующая территория и самая молодая винная зона DOC. Узкой полоской, проходя вдоль моря, расположились четыре деревеньки: Collesalvetti, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona. Здесь крупные компании и мелкие производители уже начали производить вина превосходного качества. На северо-восточной стороне Ливорнезских холмов Collesalvetti производят светлые, мягкие красные вина и свежие, ароматные белые. На противоположной юго-западной стороне холмов вина наоборот мощные и полноценные, с ароматом чёрных ягод.

Следуем дальше к югу – в Розиньано Мариттимо. Помимо душистого вина, эта зона известна производством мёда разных сортов и самым известным древнейшим напитком – гидромель.

Продолжая путешествие, встретим Val di Cecina DOC. Здесь, на скромных холмах, в нескольких километрах от моря, возвышается маленький приятный средневековый городок Чечина, с характерными улочками из камня. Между реками Арначчо и Чечина расположилась огромная лесистая территория Биббоны – региональный заповедник «Маккия делла Магона» («Macchia della Magona») с многочисленными маршрутами для любителей природы. Здесь производят белые, розовые, красные вина Биббона ДОК и Оливковое масло Extravergine di Oliva, выращивая Vermentino, Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese, Syrah, Trebbiano, из которого делают Терратико DOC и Terratico Bibbona DOC.

Болгери DOC – настоящий рай для виноградной лозы, расположился буквально в нескольких километрах от Биббона. Вотчина Сассикайя, Орнелайя и других тосканских Бордо, которые в последние годы играют ведущую роль в истории итальянских вин. Вино с неповторимым вкусом и ароматом, с плотной структурой, но мягкими танинами, одним словом, уникальное и вечное вино рождается из французских сортов винограда Caberne Savignon, Franc, Petit Verdo, Merlo.

Двигаясь на юг, среди оливковых рощ и виноградников тянется Дорога вина Этрусских Берегов в долину Val di Cornia DOC – территория, где находится целая система природных заповедников: Стерпайя – с характерным береговым пейзажем Мареммы, Римильяно – богатый средиземноморской растительностью, Поджо-Нери и Монтонис удивительными рощами каменного дуба. Эта земля считается самой колыбелью этрусской цивилизации, где на богатой минералами земле они производили отличные вина, а в Средневековье принадлежали феодалам Герардеска, и благодаря им виноделие развивалось в городках долины Корния: Кампилья Мариттима, Сасетта, Суверетто.

Сегодня существуют две зоны DOC – Валь ди Корния и Суверетто. Первые шаги с французским Каберне начались в Кампилья Мариттима, и оттуда распространились в Суверетто – сердце местного красного вина ДОК. Хорошо подходит к блюдам из кабана и артишокам, производством которых знаменита Валь ди Корния.

Кампилья Мариттима – одно из самых красивых исторических мест Этрусского Берега, расположившееся на холме, недалеко от Терм Вентурино, в красивой сельской местности на фоне моря. Декорации типичны и характерны для этой части Мареммы, где оливковые деревья, виноградники, безграничные поля и леса до сих пор свидетельствуют о трех цивилизациях – этрусской, римской средневековой. Здесь находится «Археологический парк Сан Сильвестро», музей минералов под открытым небом и производят отличное вино с солидным характером за счет богатых минералами почв.

Продвигаясь к морю, к порту Пьомбино, попадем в Сан-Винченцо – это важный туристический центр Этрусской Ривьеры, недалеко от бухты Баратти, где расположен археологический парк, Баратти, в котором находятся остатки первого этрусского города, и крепость города Популония.

Пьомбино за последние годы тоже открыло в себе виноградарское призвание. Революция в Болгери привела к тому, что с 1980 года здесь стали высаживать новые виноградники французских сортов, не забывая о традиции Санджовезе. Выпускают здесь белые, розовые и некоторые красные вина из местных и международных сортов. Рядом с лёгкими белыми сортами Треббьяно Тоскано, Верментино, Мальвазия Бьянко, Лунга в современных местных виноградниках доминируют красные сорта винограда Санджовезе, Каберне, Мерло и Сира в Ансоника, Винье, где вина имеют твердый характер, благодаря почве богатой минералами. Помимо красных и белых, производят Ансоника пассито и Алеатико пассито.

Пересекая море, из Пьомбино мы попадаем на остров Эльба – область, где виноградарство вновь возрождается, благодаря типичным местным винам: Алеатико пассито, Ансоника пассито, Мускато белое сладкое и vin santo Occhio di Pernice. Ансоника – единственный из всех красных сортов вин ДОК является РЕЗЕРВА, с выдержкой 3 года. Белые вина являются главными героями острова, но и красные вина из автохтонного сорта Санджоветто имеют немалый успех. Виноградники одинаково распределены по всей Эльбе – от холмов Рио-Марины до Каполивери и Портоферрайо, поэтому многие производители предлагают чистые красные и структурированные белые вина.

Пузатая дама и мошенники — Длинная история пузатой Дамы Фияско Даммиджана

Однажды Фияско Даммиджана стала жертвой мошенников, из-за невысокой цены бутылки, но большой вместимости, с целью не платить налог за перевозку вина. Правители Флоренции в 1491 году издали закон об ограничении продажи вина в таких больших емкостях. Спустя сто лет, в 1574 году, чтобы избежать постоянного мошенничества с количеством вина, было разрешено продавать вино, только используя бутыль «пол четверти», равной 2,8 литра.

И тут красавица Даммиджана стала невольной соучастницей тех же мошенников, которые взялись за ее деформацию, изготавливая бутыли с меньшей толщиной и чуть большим разрешенным законом размером. В этом случае налог на вино оставался неизменным, но количество перевозимой жидкости было больше, что благоприятствовало розничной продаже.

Позднее ее красивое «платье из соломы» заклеймили свинцовой государственной печатью, наложили штраф на тех, кто будет фальсифицировать штамп, но все это было бесполезно, уж очень была подходящая для обмана форма бутылки, и вскоре изобрели способ обойти новое положение. Теперь в роде нашей «Звезды» появились «нелегалы» – фияски, которые при перевозке прятали под проштампованными бутылками. Таким образом, уклонялись от налогов.

В 1626 году произошло то, чего никто не ожидал – было решено поместить штамп прямо на ее прекрасное стеклянное «тело». Именно она, которая за все эти века не претерпела ни одного изменения в форме и манере «одеваться» в соломенную одежду, должна была изменить свой внешний вид: шея стала длиннее, часть ее прекрасного пухлого стеклянного «тела» оставили открытой, соломенное «платье» прикрывало только одну сторону бутылки. Практически наполовину «голая Дама» на картинах 1800 годов появляется в новом одеянии, в то время как прежний вид стали называть традиционной формой.

С созданием описаний в Новом словаре итальянского языка академии Круска 1887-1897 гг. к устаревшей «Звезде» отнеслись совсем некорректно, описав: «Круглая и тучная стеклянная ваза без дна; покрытая плетенкой, которая служит для основы». (“Un vaso di vetro, rotondo e corpacciuto, senza piede; con una copertura o veste di sala 1, che cinge il corpo, e forma appiè di questo la base”).

Стеклянные пузыри широко использовались в магазинах специй и фармацевтических лабораториях, благодаря своей вместимости и низкой стоимости.

Парфюмерно-фармацевтическая мастерская Санта-Мария-Новелла во Флоренции хранит некоторые редкие образцы, датируемые концом XVI века. По всей вероятности, эти «чаши» были сделаны в печах городка Понтормо, между Эмполи и Монтелупо Фиорентино, откуда и вазы с драгоценной майоликой, в которых хранят лекарства, а также экспонируют на полках витрин.

Аптекарные фияски по форме были похожи, отличались только более светлым цветом зеленого стекла, более широким плетением соломки, что позволяло легко контролировать содержимое: уровень, консистенцию, цвет, любые изменения вещества при транспортировке. Хроника 1677 года, Франческо Бокки (1548-1618) «Красоты города Фиоренца» (Le bellezze della citta di Fiorenza), в описании герцогской аптеки Real Fonderia.

Новые горизонты

Если кто-то считает, что слава самой красивой бутыли эпохи Возрождения безвозвратно померкла, то он глубоко ошибается.

Конечно, с развитием виноделия потребовалась более элегантная презентация вин в бордосских бутылках, но наша пузатая «Дама» Фияско Даммиджана считалась символом качества вина Кьянти: Панцано, Гайоле, Греве и Поджибонси. Без нее не обходилось ни одно итальянское застолье, не снимался ни один фильм XX столетия, например, «Американец в Риме» с Альберно Сорди (Un Americano a Roma).

Мы видим ее в сувенирных лавках, наполненную вином хорошего качества Кьянти, восхищаемся ее присутствием на столах старых таверн. Современные виноделы стараются возродить традицию пузатой фияски – бутылки, которая раньше указывала на нищету владельца, теперь должна подчеркивать его солидность и богатство.

Пузатая Дама вновь покорила своими формами! В 2010 году художник Клет Авраам придал ей немного европейскую стройность, и теперь она с гордостью сопровождает Кьянти Руффино.

Ваш гид Ирина Лихота

Особенности виноделия San Gimignano

Vernaccia – вино, воспетое в поэмах

В Тоскане отменного качества красные вина доминируют над белыми, но в жаркие летние месяцы только свежие, охлаждающие белые вина способны утолить жажду. Среди необыкновенных и интересных по своим вкусовым качествам, есть одно, воспетое в поэмах, стихах поэтов, запечатленное художниками на полотнах, фресках, заполнявшее погреба Ватикана, а также банкетные столы императоров, герцогов, нобилей – Vernaccia di San Gimignano DOCG, вино, считавшееся одним из лучших в Средневековье.

Территория

Судьба его связана с фантастическим городом Сан-Джиминьяно, силуэт которого узнаваем издалека. До неба тянущиеся средневековые дома и башни-небоскребы, обрамленные холмами с аккуратно высаженными виноградниками, приводят в восторг всех, при подъезде к городу. Своей гражданской архитектурой XII–XIII вв., чудесным образом сохранившейся, несмотря на обновление города, возвращает в далекие эпохи, когда богатство и экономическая сила маленького Борго основывались на самой дорогой пряности – шафране или Кроко (Croco), а также бархатистому по вкусу белому вину из простого сорта винограда Vernaccia.

Философия местного виноделия

Местные вина имеют множество достоинств, но не лишены недостатков. Достоинства в их легкости, фруктово-цветочных нотках. А вот недостаток, скорее всего, кроется в самих местных производителях, которые, имея неограниченный рынок сбыта, под тенью своего знаменитого города, притупили желание совершенствоваться, стремиться улучшить стиль, повысить имидж Vernaccia. Виноделы придерживались философии по типу «год на год не приходится – как пойдет, так и пойдет». Это очень сильно ощущается, поскольку Vernaccia di San Gimignano бывает самым разным: иногда просто невкусным, особенно когда все, как сговорившись, начинают экспериментировать с новым дубом, и вино забирает все ароматы бочки. Несмотря на свою многовековую историю, дотянуться до вин Бургундии, до известности Шабли им так и не удалось.

История

Виноградные лозы в Тоскане культивировали еще со времен этрусков, позже, когда пришли римляне. Далее эстафета была передана монахам. Если разбирать латинское название «vernaculum», виноградные лозы были автохтонного сорта этой территории. По другой версии считается, что некий лигурийский торговец Вьери де Барди родом из маленькой деревни Вернацца, неся подарок Папе Римскому – лозу со своей земли, проходя мимо Сан Джиминьяно заметил, что росток погибает, высадил его на этой земле, дав название в память о своей родной деревне «Vernaccia».

Вероятнее всего, во времена Средневековья, где-то в XII столетии, качественное Vernaccia смогло запасть в души почитателям вин, благодаря своему интересному бархатистому вкусу. А по истечении 50 лет, оно стало настолько знаменитым, что его отметил сам Данте в своей «Божественной комедии» – упомянул об одном Папе Мартино IV, который попал в Ад из-за обжорства угрями и упоения вином Vernaccia (“…ebbe la Santa Chiesa e le sue braccia: dal Torso fu, e purga per digiuno le anguille di Bolsena e la Vernaccia….”, Purgatorio, Canto XXIV).

Первые определенные исторические сведения о Vernaccia в Италии датируются 1276 г., когда был введен специальный налог в 3 сольди за каждую меру вина, проданную за пределами молодой коммуны.

Средневековое Vernaccia было, вероятно, белым вином, довольно сладким и алкогольным, по вкусу напоминающим «греческие» вина – модный напиток тех времен. Среди его поклонников были Мартино IV, Данте Алигьери и Джованни Боккаччо.

В XV его регулярно поставляли на банкеты Лоренцо Великолепного и миланского герцога Людовико Сфорца, который даже выкупил 500 лоз для посадки в Ломбардии. Виночерпий римского Папы Павла III – Санте Ланчерио, прославил Верначчу, назвав идеальным напитком для синьоров. Michelangelo Buonarroti il Giovane – внук знаменитого Гения, дал интересное описание этому вину: «целует, лижет, кусает, щиплет, жалит…». В XVII веке в своих стихах его воспевали Габриэлло Киабрера, Франческо Реди.

С тех давних пор его успешно культивировали в течение столетий, благодаря приверженности местных виноделов, которые объединились в консорциуме. Несмотря на это, долгое время о нем даже не вспоминали, и это был кризисный период начала XX века, когда на протяжении 50 лет отдавали предпочтение более «плодовитым» Треббиян и Мальвазия.

70 лет спустя, после выхода закона об итальянских винодельческих зонах DOC (лето 1963) в 1966 г., местность производства белых вин Vernaccia di San Gimignano становится первой зоной, где контролируется производство, которой присвоили категорию DOC (наименование, контролируемое по происхождению). С 1993 г. появилась DOCG – обозначение высшей категории по классификации вин Италии. Эта категория гарантирует классификацию по географическому происхождению и методу производства вина. Благородный напиток был удостоен того, чтобы в его честь открыли Музей вина с дегустационным залом на территории красивого панорамного места вблизи Rocca of Montestaffoli.

Каким бывает вино San Gimignano?

Привередливый сорт неплохо прижился на хорошо продуваемых ветрами холмах, на высоте от 70 до 500 метров, пустив свои корни вглубь желтой песчаной глинистой почвы. Немного жаркое лето, прохладная зима не влияют на виноградники, общая площадь которых равна всего 720 га (данные реестра 2013 г.). Созревание сорта происходит ближе ко второй части сентября, и до начала октября осуществляется его сбор – тогда ягоды по большей части уже слегка подсушились на лозе.

Vernaccia di San Gimignano DOCG

Vernaccia di San Gimignano DOCG не меньше 85%, куда дополнительно добавляются разные сорта белого винограда – 15%. Объем урожая составляет 9 тыс. кг собранных из 1 га. Из этого количества получается до 6,3 тыс. литров вина. Выдерживаются вина, разливаются исключительно на производственных площадях.

San Gimignano Rosso DOC

San Gimignano Rosso DOC — Vernaccia всегда отражало характеристику земель San Gimignano, однако с 1996 года, после введения категории DOC «Сан-Джиминьяно» стали производить превосходное красное вино, используя основной сорт винограда Санджовезе, который дает ярко-рубиновый цвет, элегантный букет, винный вкус, плотную структуру и обладает большой способностью к старению. Появляются другие международные виноградные лозы, включая Мерло, которое выражается здесь с особой элегантностью.

San Gimignano Rosato DOC

San Gimignano Rosato DOC — розовое вино изготавливается из традиционных лоз – Санджовезе и Канайоло. Последняя, в частности, придает вину плотную структуру, интенсивную кислотность. Вино имеет вишневый цвет, цветочные, спелые фруктовые ароматы, гармонично и вкусно во рту.

Vin Santo DOC

Vin Santo DOC из категории десертных вин, которое отличается отменным качеством, относится к винам, включенным в категорию IGT. Первое упоминание о нем встречается в 1348 году, когда францисканский монах попытался утешить мучеников больных чумой сладким вином. Возможно, после этого эпизода вино получило название Винсанто.

В Тоскане обычно используются сорта винограда Треббиано и Мальвазия, но в Сан-Джиминьяно только Верначча, который собирают, дождавшись полного созревания, высушенным на стойках или повешенным на сетках. Сбраживают в небольших деревянных бочках, называемых «карателли», которые после наполнения «цементируются», чтобы во время брожения у Вин Санто было необходимое количество воздуха, но в то же время, чтобы сильный напор газов не вырвал пробку. Выдержка Винсанто от 5 до 25 лет, и это вино всегда инкогнито.

Chianti Colli Senesi DOCG

Кьянти Колли Сенези – это традиционное тосканское красное вино ярко-рубиновое по цвету с очаровательными ароматами фиалки и вишни, очень приятное, со сбалансированным кислотным оттенком, идеальное для вкусной тосканской кухни. В версии Riserva достигает огромного вкусового потенциала по мере старения. Основные используемые лозы – Санджовезе и Канайоло. Перед выпуском в употребление винтажная версия отдыхает в подвале четыре месяца, а резерв требует тридцать восемь месяцев хранения.

Но нужно отдать должное – это одно из немногих белых вин, производимых по типу «Riserva», после того как оно выдержится 11 мес. в бочках, а после 3 мес. в бутылках, поражает утонченным ароматом, деликатностью, богатым фруктовым, ванильным вкусом, нотками лимона, персика, кураги, миндаля и долгим послевкусием, легким желтым цветом с золотистым оттенком, который усиливается с выдержкой.

В основном это вино хорошо знакомо в Тоскане и Италии. Всего 40% предназначается для реализации на рынки Германии, а также Америки.

Винодельни: Crocus Riserva (Casa Alle Vacche), Vernaccia di San Gimignano Palagetto, l Colombaio di Santachiara, Antalis (Mormoraia), Fattoria San Donato, оригинальные вина Poderi Arcangelo, Guicciardini Strozzi поместье Кузона, Casanova di Pescille.

Здесь вы узнаете как производят Винсанто. Все начинается с урожая. Сбор урожая происходит вручную, отбирая лучшие гроздья. В Аppassitoio – сушильной комнате с хорошим проветриванием, гроздья размещают на тростниковых стойках или подвешивают отдельными пучками. Этот метод, безусловно, более дорогой, но гарантирует лучшее качество, обеспечивает идеальную вентиляцию и, следовательно, меньшую вероятность появления плесени.

Продолжительность сушки зависит от типа вин. Причина в том, что с течением времени вода, содержащаяся в ягодах, испаряется, увеличивая концентрацию сахара. Поскольку дрожжи не могут превратить все сахара в алкоголь, вино будет более или менее сладким.

Фаза вяления длится с декабря по март, и только здоровый виноград, то есть не гнилой или слишком заплесневелый, очищается от стебля, а затем отжимается.

В прошлом брожение происходило в каштановых бочках (caratelli di castagno), небольших по размеру, емкостью от 50 до 200 литров, удобных для перевозки на тележке, отсюда и название. Сегодня, однако, карателли, практически везде делают из европейского дуба и не обжигают, что положительно влияет на органолептические показатели.

Матрица

До сих пор обсуждается вопрос использовать или нет так называемую «мать», то есть осадок, который после предыдущей ферментации остаётся на дне бочки. Эта «мама» – не что иное, как набор самых сильных дрожжей, для которых характерно высокое содержание алкоголя и концентрация сахара, часто слишком высокая, даже для самых вкусных дрожжей. До появления современных отборных дрожжей «мать» была единственной гарантией от внезапного прекращения брожения.

Однако использование «матери» сопряжено с риском, из-за возникновения вредных микробиологических процессов, которые могут повредить конечному результату продукта. Такис подчёркивал, что сегодня с помощью лабораторного анализа можно определить карателли с лучшей матерью, обладающей микробиологическим здоровьем, что значительно снижает вероятность потери продукта.

Органолептические характеристики

В его винификации есть некоторые обычаи, которые больше всего определяют конечный результат. Прежде всего, неполное заполнение карателли, оставляя свободное пространство около «трех или четырёх пальцев», как пишет Виллифранки, что создаёт окислительную среду, в которой могут образовываться пахучие вещества.

Второе, но не менее важное – это то, что в период своего пребывания в карателли, вино часто подвергается изменениям температуры. Эти два фактора ответственны за запах, называемый rancio. В лучших случаях это может напоминать перезрелые фрукты, орехи и масло, и пока всё хорошо, но когда он напоминает запах прогорклого масла – это уже слишком. Чтобы преодолеть эту проблему, Такис предложил выдерживать не в традиционной винсантайе, построенной под крышей, а в погребе с регулируемой температурой, и дать ему созревать после фазы ферментации в менее окислительном сосуде.

Пить или кушать?

Старый тосканский обычай предлагать его гостям при встрече.

Надеюсь, вы из тех, кто, никогда не мокает кантунчино в Винсанто, которое не сделало вам ничего плохого. Туристы – да, им рассказывают, что это традиция. И это правда очень вкусно. Но поклонники говорят, что это варварское употребление сильно влияет на престиж, и ставит его в очень затруднительное положение. За исключением некоторых известных как Avignonesi, которые легко продают более чем за 200 евро, многие другие живут как «Золушка».

Чтобы это вино могли оценить, необходимо всегда рассказывать, как оно родилось. Не зная, сколько усилий и заботы вложено в производство, его цена кажется слишком высокой, и, не понимая конкретных фаз его винификации и созревания, его вкус воспринимается как немного экзотический. Но как только знакомишься с его миром, открываются новые вкусовые горизонты.

Попробуйте его, из любопытства, с кростини и печёночным паштетом или с холодной нарезкой, с выдержанными сырами – даже самый убеждённый пессимист должен признать, что в мире есть прекрасные моменты.

На десерт он никогда вас не разочарует с сиенскими риччарелли, абрикосовым пирогом с грецкими орехами или каштановым тортом. В своей самой дорогой версии он выступает «Солистом», может быть перед камином в момент философских размышлений.

Продолжение следует

Особенности Луккского виноделия в Монтекарло

Strada del Vino delle Colline Lucchesi, Montecarloe e Versilia

Провинция Lucca гордится своей винодельческой зоной, которая находится недалеко от исторического центра. На невысоких, но живописных холмах занимаются производством красных и белых вин Vin Santo DOC, а еще выпуском высококачественных оливковых масел экстра-класса Оlio extravergine di oliva D.O.P. Но, европейский покупатель больше знаком с винами территории Montecarlo DOC, которые принято называть лучшими белыми винами Тосканы.

Территория

Земли Луккского региона уникальны, красивы и насыщены красками. На территории провинции можно встретить любой природный ландшафт – морской, горный, живописную местность просторных долин с холмами. Винный маршрут простирается вдоль итальянских коммун – Lucca, Capannori, Montecarlo, Altopascio, Porcari, начиная свой путь от белоснежных, похожих на мрамор, вершин Апуанских Альп, отражающихся в водах лазурного моря.

Далее дорога приведёт к историческим пологим холмам, через города Seravezza, Pietrasanta, Camaiore, Massarosa, вплоть до курортных городков Versilia, Forte dei Marmi и Viareggio. Затем берет направление к самой столице – городу Lucca, огибая его, как бы, спрячется между солнечными склонами вблизи деревни Capannori, где возвышается огромное количество исторических вилл. Потом дорога приведет к Montecarlo с крепостью, а закончится маршрут в Altopascio, окрещённом «хлебным» городком – местность, где господствовали рыцари Tau.

В здешних почвах выращивают виноградные лозы: треббьяно тоскано, семиллон, савиньон- блан, пино гриджо и бьянко, верментино, санджовезе, канайоло, мерло, сира, чильеджиоло, колорино, мальвазия нера, каберне савиньон и франк.

Философия местного виноделия

Люди, здесь проживающие, стали неистовыми хранителями всего того, что передавала древняя культура сельского хозяйства, рыболовства, скотоводства. С особым трепетом, бережливостью они относятся к высаживанию, уходу за виноградными лозами и оливковыми рощами, поэтому, находясь здесь, каждому удастся прочувствовать колорит сельской жизни, отведать традиционный хлеб из Альтопашо, prosciutto от «norcineria Gombitelli», а также различные сыры Garfagnana.

История

Первое упоминание о развитии виноделия на этой земле датируется 1150 г., которое связано с маленькой деревушкой под названием Vivinaia, в переводе с ит. «винная дорога». Поселение располагалось вдоль «Франкской Дороги» (Via Francigena), которая соединяла Францию с северной частью Европы и городом Рим.

Этот тихий уголок Италии стал пристанищем для монашеских орденов, а пилигримы, которые часто делали остановки для ночлега в приюте, ужиная, могли попробовать вино, созданное монахами бенедиктинского ордена, вместо ячменного пива.

Вино с приятным послевкусием было прозрачным, возможно, это и послужило началу строительства таверн ближе к 1730 году, владельцы которых наладили поставку для продажи вина. Огромное количество груженых белым Trebbiano, красным Sangiovese телег отправлялось в Lucca и Altopascio.

Где-то в промежутке с XV по XVI в. были налажены поставки на флорентийские рынки, где за него готовы были отдать немалую сумму денег. Причиной тому стало наличие этого вина на званых обедах во дворце Cosimo I di Medici. Тогда во дворец для обедов привозили несколько фиясок вина Trebbiano Toscano – пузатых бутылок емкостью по 25 литров, но, когда наступало Рождество, количество могло достигать двадцати фиясок.

Папе Григорию XII в 1408 г. настолько приглянулось автохтонное вино, которое он попробовал на званом обеде у луккского архиепископа, что по возвращении он дал указание работникам кухни проводить постоянные его закупки, чтобы наслаждаться сладостным нектаром.

Примерно к окончанию XIX века произошел настоящий прорыв в сфере виноградарства и виноделия Montecarlo. Тогда известному местному виноделу, аристократу Джулио Маньяни, приходит идея отправиться во Францию, точнее, на территорию района Бордо. Эта поездка была с единственной целью – изучить те методы, при помощи которых французы выращивали, а после изготавливали свое вино.

По возвращении он привезёт несколько сортов знаменитых французских лоз. Из региона Бордо – Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Semillon, Мerlot. Из долины Руны – Sirha, а из Бургундии – Pinot gris, Pinot Bianco.

Привезённые «сокровища» вскоре начали радовать его обилием урожая. Он начал проводить свои эксперименты – купажировать автохтонный сорт местного вина с теми, что когда-то привез из Франции. Результат трудов превзошёл ожидания – возникло Montecarlo. Вино, подобное элегантной даме, с мягким характером и утончённым ароматом французских парфюмов. Montecarlo было на столах во время свадебной церемонии 1930 года, когда узами брака сочетался принц Умберто Савойский и Мария Хосе в Квиринальском дворце (итал. Palazzo Quirinale).

На территории европейских стран его знали как «Chablis Montecarlo». Тогда выпускаемые вина от фактории Марки Маньяни (Mazzini), стали обладателями множества наград не только в Италии, но и далеко за ее пределами.

Каким бывает вино этой зоны?

Купаж белых вин Montecarlo традиционно составляет 70% Треббьяно Тоскано, а оставшиеся в равных пропорциях по 10% состоят из сортов Greco, Grechetto, Vermentino, Malvasia, даже Chardonnay или Sauvignon Blanc. По регламенту категории DOC разрешают производить моно-вина из белых сортов винограда Верментино и Совиньон блан, с содержанием не менее 85%.

Купаж красных вин должен составлять: Санджовезе – 70%, Canaiolo Nero – 15% и 10% и остальные – Чильеджоло, Колорино, Malvasia Nera, Syrah, Cabernet или Sauvignon. Также для красных вин регламент DOC предусматривает моно-вино из сорта винограда Merlot и Sangiovese, а вина категории Reserva должны выдерживаться не менее 2 лет.

Фруктовый хмель элегантных вин

13 августа 1969 года вино Montecarlo Bianco было признано одним из первых вин DOC в Cеверной Италии, и только позднее, в 1985 году, такую же категорию получило Montecarlo Rosso.

Что особенного в этом белом вине? Обычно белые тосканские вина производятся из лоз Trebbiano и Malvasia, но в окрестностях небольшого и красивого городка Montecarlo создают в основном из сортов Semillon, Sauvignon Blanc и Pinot Bianco. Именно это необычное международное влияние и отличает белые Montecarlo.

Чтобы получить категорию DOC, купажи должны быть следующими: от 40 до 60 процентов – Trebbiano Toscano, а оставшиеся 40-60 % должны включать Semillon, Pinot Gris, Bianca, Vermentino Sauvignon, Roussanne, при условии, что три из указанных лоз по отдельности должны составить около 10%.

Montecarlo Rosso e la Riserva должны иметь: от 50 до 75% Sangiovese, от 5 до 15% – Canaiolo Nero, 10-15% по отдельности или вместе – Ciliegiolo, Colorino, Malvasia Nera, Syrah, Kabemet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot.

Montecarlo Reserva – наиболее интересные вина. Для их производства используется виноград, который обеспечивает минимальную общую крепость алкоголя 11,50, с обязательным периодом выдержки не менее 2 лет, из них не менее 6 мес. выдержки в бутылке.

Vin Santo Montecarlo DOC – самое дорогое из десертных вин. Как и по всей территории, для его производства используют сорта винограда Trebbiano и Malvasia, который собирают, дождавшись полного созревания, высушенным на стойках или повешенным на сетках. Сбраживают в небольших деревянных бочках, называемых «карателли», которые после наполнения «цементируются», чтобы во время брожения у Vin Santo было необходимое количество воздуха, но в то же время, чтобы сильный напор газов не вырвал пробку. После выдержки, по меньшей мере 3 года, вкус может быть абсолютно разным – сухим, сладким либо же средней сладости.

Ваш гид Ирина Лихота

Символ Кьянти — Длинная история пузатой Дамы Фияско Даммиджана

История Фияско Даммиджана уникальна в своем роде. Ни одна бутылка в мире не может похвастаться историей, подобной Фияско, которая родилась в XIV веке во Флоренции. Была одета в плетёную арматуру из болотной травы Вальдарно трудолюбивыми руками местных женщин, и стала путешествовать, сопровождая вино Кьянти по всему миру, как символ его качества.

Первоначальной моей идеей было рассказать историю, но я подумала, что это не просто стеклянная тара, у неё есть душа и, главное, формы. Не правда ли, она напоминает женскую фигуру с округлёнными бёдрами? Всего-то капля стекла, завёрнутая в солому, так поэтически говорят о ней стеклодувы «fiascai» стекольного завода в Монтелупо Фиорентино (Vetreria Etrusca di Montelupo Fiorentino). И кто знает, возможно, в те далёкие времена, вдувая жизнь в стекло, её создатели думали о красивых округлых формах своих жён. Раз уж эта стеклянная бутыль имеет такие красивые женские формы, тогда приятнее будет дать ей имя Фияско и фамилию Даммиджано.

Что такое фияско «Fiasco»

Это слово происходит от древнеримского «flasco», которое, в свою очередь, напрямую связано с немецким глаголом «flechten» – плести, оплетать. К слову, наша «фляжка» имеет то же происхождение. А всем известное выражение «потерпеть фиаско» имеет непосредственное отношение к итальянской традиции в азартных играх, когда проигравшему нужно бежать в лавку за ещё одной fiasca Chianti.

Сказание о даме Фияско Даммиджана

Традиционная приземистая бутылка с оплёткой, предназначенная в основном для хранения вина и масла, стала «Героиней», и символом основных продуктов экономики Тосканы, сельского хозяйства и региональной индустрии.

Точная дата рождения «Дамы» неизвестна, хотя первый документ о производстве очень похожей пузатой бутылки восходит к 1275 году в Сан-Джиминьяно, где некоему синьору Кремолино (Cheronimo) было дано разрешение на открытие печи по производству стекла.

Но, как всегда, Флоренция оставляет приматы себе, и утверждает, что Фияско имеет флорентийское гражданство, поскольку существует акт рождения, датированный первой половиной XIV века, когда по указу гильдии врачей dell’Arte dei Medici e Speziali, стеклянная бутылка заменила металлическую флягу. Идея была положить конец постоянному мошенничеству с составом металлического сплава, к которому добавляли слишком много свинца, вредного для здоровья из-за органического изменения содержащейся в ней жидкости. С древних времён было известно, что стекло не меняет консистенцию и вкус и не передаёт запахи, как это происходит с продуктами, хранящимися в терракотовых контейнерах с пористыми стенками.

Важную информацию о существовании нашей стеклянной Дамы во Флоренции предоставляют два романа Декамерона (VIII, IX день; II, VI день) Джованни Боккаччо, написанные между 1348 и 1353 годами, где он в шуточных рассказах упоминает даже о её разных размерах и вместимости. Можно сказать больше, она была настоящей «Звездой» 1400 столетия, поскольку формы её создавал не простой «bicchieraio» – стеклодув, который производил стекло общего пользования по типу стаканов, а высокой специализации Маэстро «fiascaio», который должен был иметь не только особые навыки, но и интуитивные способности, чтобы вычислить в фазе ручного выдувания («свободный выдув» «soffio libero» o «a bocca») баланс между толщиной центральной стенки (туловища) и горлышка.

Стилисты для звезды

Кто же первый придумал одеть на неё «платье» из длинных листьев болотной травы, «sala» o «stiancia» (Typha latifolia), которую собирали возле Биентины, Фучеккио и устья реки Арно, сушили на солнце и отбеливали серой, чтобы создать цвет похожий на солому. Возможно, некий Nicholaio di Ghino родом из Гамбасси в Вальдельсе – один из самых известных стеклодув Флоренции, владелец печей в зоне Сан Марко, который в инвентаре 1435 года, заявляет, что имеет «закупленной на 4000 либре травы «sala» для плетения и столько же бутылок».

Поклонники

Уже на фресках XIV века (1352) эмилианского художника Томазо да Модена, изображающего Сан-Джероламо, сидящего среди книг с намерением изучать древние тексты, мы находим её подвешенной на верёвке, как говорится в тосканском диалекте – «без задницы» (senza culo del fiasco). Кто знает, что она содержала, возможно, вино или чернила, но факт, что пузатенькая тосканская Дама уже отправилась путешествовать за пределы региональных границ.

Конечно, она не могла обойтись без своей свиты, флорентийских Маэстро, которые, дабы не позволить никому создать что-либо подобное и исказить её девичью красоту, стали распространять традицию производства по всей Италии, продавая с XV века бутыли разной вместимости.

Традиция не рецепт

Первые «Даммиджана» – смешные огромные пузатые бутыли появились от бедности, и назывались «четверть» (di quarto), объёмом 5,7 литра. Второй объём «полчетверти» (di mezzo quarto) на 2,8 литра и, наконец, маленькая Дама – «метаделла» (di metadella) на 1,4 литра, поскольку в небогатой провинции, не каждый винодел мог себе позволить приобрести бутыли из более толстого стекла.

Они имели хрупкое дно, на стол их не ставили, и перевозить их было неудобно, поэтому она получила достойный переплёт в виде подставки для укрепления дна, оплетающий бутылку для защиты её права на существование.

Это говорит о том, что торговля вином и маслом процветала, и пользовались нашей Дамой все – христиане в своих нуждах, торговцы для розничной продажи. А влюблённые художники продолжали её запечатлевать на холстах, как Доменико Гирландайо, где горничная в «Рождестве Иоанна Крестителя» («Natività di Giovanni Battista» capella Tornabuono, Santa Matia Novella) несёт две маленькие фияски привязанные к запястью.

Чуть больше размерами и удобные для транспортировки, он же изобразил на люнете флорентийского оратория братства Буономини Сан-Мартино (1480), в момент раздачи монахами хлеба и вина людям, оказавшимся в затруднительном положении, подтверждая, что эти продукты считались энергичной и питательной пищей, и как напоминание об обряде Евхаристии.

В «Метаделла» (di metadella) 1,4-литровых бутылках самого маленького размера, хранили креплёное и сладкое вино, часто изображая на картинах XV века в момент переливания в кувшин или стаканы – роженице для восстановления сил после родов. Сандро Боттичелли в сцене банкета для Настажио дельи Онести (Nastagio degli Onesti 1483 года) изображает две большие винные фияски, как спрятанные от солнечных лучей за стволом дерева.

Продолжение следует

Strada del Vinо e dell’Olio Costa degli Etruschi

«Жители острова Эльба такие выносливые и жизнерадостные, потому что их вино даёт им силу и здоровье», – император Наполеон Бонапарт.

О культуре виноградарства острова известно с древности. Гордость архипелага – это автохтонные сорта вин и живописная местность. Для ее сбережения жители острова запросто отказываются от применения нефтепродуктов, не используют уголь, а внедряют современные новшества управления и производства.

Остров Эльба административно относится к провинции Ливорно, является частью маршрута винной дороги Этрусские берега, которая проходит через коммуны Terratico di Bibbona, Montescudaio, Bolgheri, Val di Cornia.

С 1967 г. автохтонным винам был назначен высокий класс – Elba DOC (наименование, которое контролируется по происхождению). На здешних территориях производится огромное количество различных вин – это белое, красное, розовое сухое, а также сладкое, тихое, игристое и десертное вино. Возможно, благодаря солнцу, морскому бризу, запахам кустарника вина острова действительно уникальны.

Философия и традиционные сорта

Вина должны быть произведены на острове (пройдя на территории стадии вяления, винификации, выдержки, разлива) и созданы из винограда, выращенного на землях о.Эльба.

Автохтонные лозы привезли из Тосканы: Procanico (Trebbiano), Ansolica, Sangiovese и Aleatico, а вот из Сицилии на остров завезли Ansonica и Moscato, а Лигурия подарила Vermentino.

История

Островное виноделие уходит своими корнями глубоко в античные времена, когда остров заселяли этруски, поэтому автохтонная лоза имеет, по меньшей мере, трехтысячелетнюю историю. На смену этрускам пришли греки и римляне. Плиний Старший называл Эльбу – «isola vini ferax», отмечая огромный потенциал острова, где можно насладиться вином до упоения, и как доказательство производства и транспортировки вин на материк, в водах Эльбы до сих пор лежат затонувшие корабли с винными амфорами, а по побережью расположены римские погреба I века до н. э.

С падением Римской империи об этом острове долго не вспоминали. Христиане, монахи в раннем Средневековье нашли свое пристанище и уединение на острове, где стали вновь делать вино.

Великие спонсоры

В разные эпохи судьба дарила острову своих покровителей: сначала Пизанская республика и династия Аппиани, затем влиятельная династия Медичи – от Великого герцога тосканского Козимо I до Лорена XVIII. В период эпохи Возрождения, несмотря на бурную жизнь острова, которым хотели владеть Испанское и Неаполитанское Королевства, на острове, благодаря трудолюбивым островитянам, процветало виноделие.

Наполеон Бонапарт во время 9-месячного изгнания стал первым спонсором Алеатики. Однажды попробовав, впоследствии обильно утешал себя винами пассито из Ла Кьюза. Побеждая злейшего врага – тоску по потерянной имперской власти, приказал привезти из провинций Livorno и Firenze 135 000 молодых саженцев, а из Франции Cabernet и Syrah. В архиве острова Эльба обнаружен документ, подписанный им в 1809 году о необложении налогом вин, произведённых на острове, если те сопровождаются сертификатом происхождения. Практически именно он создал первый Эльба DOC.

Винная карта 1932 г. имела всего 3 важные винные территории с интенсивным производством – Chianti Classico, Montalcino и Isola d’Elba. Вплоть до 1900 г. площадь виноградников составляла около 5 тыс. га, как правило, их использовали для производства Prosecco.

Крах виноградарства или новый этап?

Общая Европейская беда прокатилась по всем странам, первыми погубив виноградники Калифорнии, в Тоскане оставила жить только небольшую часть Кьянти, но никто не ожидал, что она дойдет до острова.

Первым делом лозы были повреждены Oidio – грибковым заболеванием, повреждающим растения, после Fillossera – мелкими насекомыми маленького размера, длиной всего примерно 1 миллиметр, которые питаются корневищем, погубившими огромное количество виноградников.

С развитием туризма островитяне начали развивать более доходный бизнес, все больше сокращая площадь посадки виноградников. Современный пейзаж острова Эльба отличается от того, что был между 1940-1950 годами. Для того времени был характерен террасный отвесной способ высаживания лоз винограда, покрывающий холмистую местность от основания до самой высокой точки, а это около 300 метров. Большую часть стен, выполненных в технике сухая кладка, которые были возведены свыше 3000 лет назад, сейчас покрывают кустарники, леса, а также они уже застроены разными туристическими объектами.

Возрождение

Бытовало мнение о невозможности восстановления качественной виноградной лозы из Европы, но, благодаря технологии скрещивания, виноделы начали восстанавливать, а также самостоятельно культивировать непривередливые, имеющие американские корни лозы, которые подходят для высаживания в различные почвы.

Виноградников, которые могли дать урожаи, после эпидемии резко уменьшились, они не превышали 350 га. По большей части расположены были в низинах, ближе к морскому побережью.

Уже с 1990 г. на территории острова Эльба началось возрождение традиции изготовления Aleatico (сладкое десертное вино). Совсем недавно его привозили из Puglia, кстати, его качество было значительно ниже уровня, а все потому, что не было достаточного количества производственных мощностей.

На сегодня все 18 винодельческих хозяйств приняли решение объединиться, для создания Консорциума. Все хозяйства с семейным типом управления. Организация создана с той целью, чтобы защищать автохтонные вина. Кроме того, Consorzio di Tutela del vino dell’Elba активно продвигает их вследствие разработанного проекта «Винная дорога острова Эльба», который доносит идею «Высокого виноделия», ориентируется на качество органического биодинамического виноделия, улучшенного производства.

Производственные мощности винных хозяйств расположены по разным географическим зонам. На севере почвы глинистые, обогащенные железом, центр с глинисто-песчаными почвами, а горная территория Capanne с глинисто-каменистыми почвами. Несмотря на месторасположение, земля обогащена примерно 150 видами минеральных соединений.

Продолжение следует: Вина острова Эльба

Коротко и ясно о тосканском Винсанто

В настоящее время Винсанто Тоскано DOC представлен в четырёх версиях: Di Carmignano, Del Chianti, Del Chianti Classico, Di Montepulciano.

Сорта винограда

Основными лозами для производства являются Треббиано и Мальвазия (Trebbiano toscano e la Malvasia). Две лозы дополняют друг друга: Треббиано обладает, прежде всего, кислотностью, чего не хватает в Мальвазии, которая вместо этого даёт структуру. Вместе они идеальная пара. В Монтепульчано предусмотрено ещё и использование белого гречетто (Grechetto bianco), местные его называют Pulcinculo. Наконец, лучшее Винсанто «Occhio di Pernice» делают из красного Санджовезе.

Какое лучше?

Тосканское или умбрийское – это сладкое десертное, одно из самых известных среди итальянских изюмных вин, которое производится в основном из винограда Треббиано и Мальвазия. Вроде все просто, но на самом деле в производстве этого нектара есть несколько вариаций, что отражается на вкусовых качествах. Тосканиссимо – т.е. тосканский вариант всё-таки лежит как основа приготовления во многих районах центральной Италии и за её пределами. В Эмилии-Романье мы находим «Vin Santo di Vigoleno», и, очень специфическая его версия, встречается в Умбрии – «ffumicato dell’Alta Valle del Tevere». Поднимаясь вверх по «итальянскому сапожку», мы встретим его в Вероне под названием «di Brognoligo» и на север в Трентино – «Vino Santo Тrentino».

Еще один вариант – Винсанто Санторини (Vinsanto Santorini), произведенный на одноимённом острове, погруженном в Эгейское море, согласно Attilio Scienza, является первым в истории.

Дело в том, что со времён позднего Средневековья, венецианские купцы импортировали сладкие вина из Греции, считавшиеся лучшими на рынке. Долгое время термин «греческое вино» оставался синонимом качественного сладкого вина. Однако не все социальные классы могли позволить себе такую роскошь, и по этой причине в некоторых районах производились вина в греческом стиле. Это параллельное производство становится основным, когда османы завоюют Грецию, блокируя маршруты поставок венецианских торговцев.

Я рассказываю вам эту историю, чтобы сосредоточиться на двух важных аспектах

  • Первое: как уже давно отметил Леонардо Романелли, Вин Санто родился как вино для состоятельных людей и высокого духовенства. Только со второй половины XIX века, когда в конце небольшого ледникового периода улучшение климатических условий позволило расширить производство, оно становится доступным для народа.
  • Второе: одним из первых центров производства вина в «греческом стиле» является Венето. Вот почему в «Тосканской энологии», опубликованной в 1773 году, флорентийский врач и ботаник Джованни Козимо Виллифранки пишет, что Вин Санто имеет веронезское, а не тосканское происхождение. Короче говоря, один из самых типичных продуктов Тосканы, вероятно, родился как имитация дорогого греческого вина в регионе Венето.

Почему его так назвали?

Исследуя очень специфическое происхождение его названия, мы оказываемся в сфере воображаемых легенд и смелых гипотез. Есть те, кто объясняет термин «святой», ссылаясь на его использование во время Святой Мессы (Santa Messa) или в день Всех Святых (Ognissanti), или даже Страстную неделю, ассоциируя с последней неделей вяления винограда. Есть также интерпретации его семантических корней. От греческого слова «xantos», которое означает «блондин» или «желтый», до латинского слова «sanctus», которое указывает на все, что отделено от остального мира, уникальное и редкое. Гипотезы настолько увлекательны, насколько их трудно проверить.

Самое цитируемое объяснение, которое энолог Джакомо Такис упомянул в своей «Книге Вин Санто» о том, что кардинал Бессарионе (Bessarione), выпив глоток сладкого вина во время Вселенского Собора, во Флоренции в 1439 году, с энтузиазмом воскликнул: «Это Сантос Vino Di Xantos», вероятно, имея в виду греческое вино. Возможно, из-за гула голосов праздничного банкета или преклонного возраста присутствующих, послышалось слово «святой», считая это особой оценкой вина кардиналом.

Продолжение следует

Пиво острова Эльбы — Предисловие

Впервые Наполеон высадился на этот остров в 1799 году, как на разбитую тарелку, когда отвоевал его у Английской Британии. Уставшие, растерянные, но объединённые встретили жители Эльбы генерала Наполеона, и тогда ещё ни он, ни жители не знали, что судьба их сведёт заново, когда уже низложенный император выберет именно этот остров для своего пребывания в 1814 году. Ирония судьбы опять сведёт жителей острова с императором, который, даже не подозревал о том, что его любят и чтят на забытом островке.

Vivat imperator!

Мастерство в пивоваренном искусстве – это не то же самое, что «Пивовар». Истинный смысл заключается желании передать древнюю традицию, используя лучшее сырье, чтобы создать качественный продукт – это является основным принципом в производстве пива самой молодой пивоварни на острове Эльба, открытой в 2010 году. Название пивоварни связано с именем императора Бонапарта – и в его честь!

Империя за кружку пива!

Вы заметили, что, как правило, многие ремесленные и производственные компании любят прикреплять «легенды и истории» к своим продуктам, которые часто связаны с прошлыми временами и, прежде всего, с известными и важными людьми. Эльбийские производители пива не хотели отличаться от других и рассказали свою легенду.

Нам нравится думать, что…

Наполеон, сопровождая свою «сестру» Паолину в долгих прогулках среди роскошной средиземноморской зелени, к месту, где она так любила купаться обнажённой, и сегодня носит её имя скала Паолины, выслушивал разговоры о цветах, растениях, запахах и постоянное настойчивое требование, чтобы он отдал приказ создать для неё духи, любой ценой.

Наполеон делал вид, что он заинтересован, соглашаясь на настойчивость Паолины, хотя в действительности его взгляд, хотя и «внимательный», обманывал даже Паолину. Его мысли при слове «духи» смешивались с его воспоминаниями, возвращая к единственному «дорогому ему» запаху, который он ощущал только на пике своей славы, когда во время долгих армейских маршей, где пот людей смешивался с потом лошадей, дымом пушек и пылью битвы, в конце, хотя и ненадолго, наступал «приятный момент отдыха», чтобы послушать музыку и выпить бокал пива.

Мгновение спустя Наполеон снова услышал слова своей сестры Полины, которая заключила: «Так вы согласны, дадите этот заказ?». На что в конце прогулки он ответил своей сестре: «… мы согласны, у вас будут «ваши духи», только когда у меня будет «моё пиво».

И это было причиной того, что жители острова, которые привыкли видеть Паолину купающейся голенькой, не видели ее больше месяца, потому что она посвятила себя со своими придворными дамами поиску в полях солода и хмеля, а в лесу мёда, подвергшись даже трём укусам пчёл, чтобы с помощью нескольких мастеров-пивоваров из Эльбы, сделать пиво для Наполеона, чей рецепт передавался от отца к сыну до наших дней.

Наполеон, со своей стороны, не смог полностью соблюсти договор, поскольку ему пришлось заказать своим парфюмерам мазь, которая могла бы облегчить боль и, прежде всего, уменьшить оттёки от пчелиных укусов на нижней точке Полины.

Наполеон тем временем, почти десять месяцев смог наслаждаться гораздо большим, чем стакан этого превосходного «нектара», сидя в саду своей резиденции «Вилла дей Мулини», откуда открывается панорама с несравненным видом на горизонт, где море уходит в небо, которое давало ему спокойствие. Но, как только пиво закончилось, а у Паолины больше не было намерения быть ужаленной пчелами, он отчаялся и начал планировать побег, который вскоре его привёл в Ватерлоо, где герцог Веллингтонский (Wellington) задал ему только один вопрос: «Зачем вы бежали с острова Эльба?». Наполеон без всяких задержек и с гордым голосом ответил: «Je demande que vous faites, j’avais fini ma bière». Что означало: «Какой вопрос Вы мне задаёте? У меня закончилось пиво».

Tre Api – это название Эльбийского пива, теплое по цвету и щедрое на вкус. Но оставляю ответ за вами, как вы думаете – название было дано из-за трёх ингредиентов, из которых оно было сделано, или из-за трёх пчёл, которые ужалили Паолину?

«Emporio Napoleon» lo troverete in Via Garibaldi 23, Portoferraio

Ваш гид Ирина Лихота

Распространение виноделия и вина в Италии

Территория итальянского полуострова с давних времён заселялась разными народами, но самые прогрессивные из них были этруски. Геродот, в V веке до н.э., писал, что они пришли из Лидии (Малой Азии). Первая миграционная волна была примерно в XIII в. до нашей эры, породив цивилизацию на острове Сардиния (civiltà Nuragica in Sardegna). Начиная с IX в. они стали заселять Тирренское побережье и Верхний Лацио, и лишь позже расширили свои земли, достигнув юга – Кампании, где река Селе граничила с Грецией, и севера – до Эмилии-Романьи.

Возможно, в Италию виноград прибыл из Армении, благодаря финикийским мореплавателям, попав сначала в греческие колонии, а затем в центральные и северные районы Этрурии. От Плиния Старшего мы знаем, что в развитом промышленном центре Популония (недалеко от порта Пиомбино), город украшала статуя Юпитера, вырезанная из лозы. Множество керамических амфор для транспортировки именно местные, не импортированные из других мест VII в. до Р.Х., найденные в гробницах того времени, даже с семенами. Торговля шла и за пределами Альп, перевозя товар по Тирренскому морю из Сицилии в Южную Галлию, и, как доказательство, обнаружены обломки этрусских кораблей с винными амфорами.

Виноградарство

Похоже, что, обнаружив дикорастущие ягоды, уже делали сок, но торгуя с Востоком, ввезли новые сорта и научились скрещивать. Наблюдая, как оно ведёт себя в натуральных условиях, обвивая все, что росло рядом, но, не ведя себя как паразит, выработали систему культивирования. Такой же способ был внедрён при посадке плантаций, практически подсаживая к тополю, клёну, вязу, оливковому и фруктовому дереву. Обрезку растения практиковали редко, и собирали вместе с фруктами. Этот тип культивации называется «Супружеская лоза», которая дошла до наших дней в области Казерта.

Несмотря на то, что нет никаких античных документов, относительно созданных именно ими нововведений, все же можно сослаться на древнейшие римские записи, в которых описана процедура производства в период правления второго короля Рима, этруска по происхождению – Нума Помпилио.

Изначально, находя в лесу виноград, строились своего рода лаборатории под навесом. Вырезали каменные ванны из двух ёмкостей, расположенных одна над другой, между которыми был дренажный канал. Давили руками или ногами, при этом слив был закрыт пробкой, затем отверстие открывалось и жидкость стекла в нижний резервуар. Сусло ещё раз толкли с помощью деревянных брёвен, чтоб извлечь остатки.

Обычно через месяц пили молодое брожение, остальное настаивали в терракотовых вазах, сосуд по горлышко закапывали, а крышку засмоливали, оставляя отдыхать до весны. Для ежедневных походов пастухи, к примеру, использовали кожаные мешки, изображения которых сохранились на фресках, а для длительных перевозок применяли тару различной величины. О сортах мы знаем только из писаний таких авторов, как Мартиал, Гораций, Колумелла, который в «De re rustica» перечислил наименования, такие как Помпейано или Мургентино из Пизы и Ареццо, и превосходные поставки из Тарквиния. Зато больше известно о том, какую роль этот напиток играл в религиозных праздниках и повседневной жизни.

Ритуалы, связанные с вином, хоть и существовали всегда, но именно после контакта с культурой греков они вошли в культовую практику, и особенно похороны. Технику выращивания и подрезку виноградников хранили священники, превратив в символический обряд и знак власти. Одним из важных божеств был Фуфлунис, как бог Дионис, и во время собраний в его честь, опьянение считалось посвящением, которое могло предопределить счастливую судьбу в загробной жизни. С IV в. культ Дионисия распространился до Рима, вино поглощалось до такой степени, что церемония превращалась в пьяные оргии.

Вино стало главным героем языческих обрядов, на банкетах и симпозиумах, где услаждались музыкой, танцами и театральными шоу. По традиции разводили холодной или тёплой водой, в зависимости от сезона, добавляя мёд, травы, цветы и специи. Богатые пили лучшее, а бедные были довольны и второго отжима – лёгким, ещё и разбавленным. Типично для общественных празднеств присутствие женщин на банкетах, возлежащих рядом со своими мужьями в кругу весёлой компании, в то время как в древней Греции мужчины на встречи ходили в одиночестве, но зато разрешали присутствовать Еterе – проституткам высокого уровня.

Римские авторы критиковали великую роскошь этрусских банкетов, и некоторые из них зашли так далеко, что давали им определение как «schiavi del ventre» «рабы живота». Катулло (Catullo) постарался распространить образ тучного этруска, рассказывая в своих записках: «Мы ели руками, а домашние животные (собаки, кошки, куры, утки…) бегали по комнате, питаясь пищей, которую бросали на пол», описывая богато украшенные столы золотыми и серебряными изделиями и кушетки, покрытые покрывалом из дорогого восточного шёлка.

Так, с некоторых погребальных урн на нас смотрят тучные мужи, напоминая о богатстве этой цивилизации, на обломках которой Рим построил свою историю.

Ваш гид Ирина Лихота

WhatsApp